緊鄰高鐵新竹站，嶄新的高樓大廈間，走進新瓦屋客家文化保存區，泥磚牆、紅屋瓦的傳統三合院建築，彷彿進到時光隧道。林家開墾新瓦屋聚落的歷史，可以回溯到兩百五十年前，先民在後院養豬的豬欄，還完整的保留下來。
在先民的生活中，豬是不可或缺的一份子。隨著台灣養豬產業漸漸走向專業化、規模化飼養，農家後院養豬的景象，已經消失。偏愛黑豬肉的挑剔味蕾，仍然在客家聚落中，代代相傳。
新竹肉品市場中，黑豬、白豬輪流走過拍賣通道，短短幾秒，就決定了每隻豬的身價。新竹肉品市場總經理江寧增表示，目前每個月拍賣的豬隻總量，是六萬五千頭，因為當地民眾習慣購買黑豬肉，交易量有三分之一是黑豬，比例是全台最高。
台灣的黑豬，和披著白毛的洋豬，有什麼不同？牠們的血緣中，藏著什麼樣的身世之謎？
根據台灣畜牧要覽養豬篇的記載，台灣早期有桃園豬，頂雙溪豬跟美濃豬三種黑豬，學者進行DNA分析發現，早期從中國大陸引進到台灣的黑豬，不只這三種，而且大部分是源自華中、華南等地。經過數百年先民的選拔與淘汰，所留下來的黑豬，已經逐漸適應這裡的氣候跟環境。
進入日治時期之後，本土黑豬種原不斷流失。日本政府為了改良台灣本土黑豬的生長性能和飼料利用效率，從日本引進盤克夏種的黑豬，規定本土黑豬都必須跟盤克夏豬雜交，希望得到更好的性能。
1970年代，農政單位開始引入藍瑞斯、約克夏和杜洛克等歐美豬種，這三個品種所配種出的白豬，生長效率最高，六個月就能上市，在台灣快速普及。生長速度慢，通常要飼養一年四個月以上才上市的黑毛豬，漸漸被農民捨棄。如今在豬肉消費市場中，大約只有15%的市占率。
外來豬取代本地豬的現象，不只發生在台灣，全世界的畜產品種多樣性，都面臨消失危機。1987年，農委會開始推動國家級保種計畫，正是為了保存台灣在地的家禽、家畜品種。如今在農家幾乎看不到的桃園豬，就是保種重點之一。
畜產試驗所除了進行桃園豬的保種，也在1994年引進源自中國的古老豬種-梅山豬，和杜洛克豬進行配種，歷經十多年，選育出名為「高畜黑豬」的新品種。有別於民間習慣使用廚餘飼養黑豬，畜試所為高畜黑豬研發出專門的飼料配方，再搭配餵食小部分的農業副產品，只要八到九個月就可以上市。高雄種畜繁殖場的研究團隊，仍持續培育生長效率更高的黑豬品種，希望能節省農民的生產成本。
屏東內埔的客家庄，也有一群豬農，努力保存著老祖宗流傳下來的本土黑豬血緣。台灣北部氣候較冷，小豬容易夭折，近二十年間，北部種豬場漸漸關閉，黑豬產業演變出屏東養種豬，北部養肉豬的上下游分工模式。
屏東農民把小豬養到三、四個月大後，賣到北部，由肉豬場接手飼養一年，再進入肉品市場。這套分工模式，穩定了黑豬的生產，卻也使北部的黑豬種原漸漸流失。現在本土黑豬的種原，幾乎都靠屏東供應，靠著農民自家選種、留種，在六堆地區代代相傳。
2008年，台灣大學教授朱有田進行全台黑豬族群調查，進行DNA分析，他發現六堆地區的黑豬，與桃園豬和其他地區的黑豬，有著不小的血緣差異。朱有田鼓勵豬農成立自有品牌，希望更多消費者能認識六堆黑豬的美味，也希望藉此，讓農民願意持續飼養，保住珍貴的基因庫，在課堂上，他則帶著學生學習如何品評黑豬肉，認識不同於洋豬的在地滋味。
從飼養到行銷，從教學到傳承，本土黑豬保種之路，走得不容易。2018年8月，中國傳出非洲豬瘟疫情，為了防堵病毒隨著中國肉品進入台灣，防疫人員日以繼夜，在海關、港口全力戒備。
由於未經過高溫蒸煮的廚餘，可能成為非洲豬瘟的傳播途徑之一，要不要全面禁止廚餘養豬，引發了產業界爭論。本土黑豬產業，如今面臨更艱困的挑戰。
